Ma technique de maintenance des invertébrés est issue des nombreuses lectures que j'ai faites sur internet, mais surtout des conseils que plusieurs personnes présentes sur des forums dédiés m'ont donnés (je pense notamment au forum crevettes.ch et aux membres Cciks, Cain, MyZebra, Spacedodo, Dorora et ceux que j'oublierais!). La richesse de ces conseils provient du fait qu'ils sont appliqués et qu'ils fonctionnent concrètement, à la différence de certaines descriptions théoriques en apparence efficaces mais qui peuvent, sur le court ou le long terme, s'avérer bien insuffisantes, voire catastrophiques.
J'ai notamment lu le cas de beaucoup de personnes, par exemple, qui se contentent de compenser l'évaporation de l'eau tous les mois environ, au lieu d'effectuer 25% de changement d'eau par semaine. Pour certains et d'après mes lectures, cette méthode fonctionne... jusqu'à ce que des pertes surviennent. Outre le débat pour savoir si le manque de changement d'eau, et l'accumulation de nitrates qui en découle, est effectivement préjudiciable aux crevettes, deux questions se posent selon moi. D'une part, cela vaut-il le coup de prendre le risque de perdre les animaux ou de les faire souffrir, juste pour ne pas faire l'effort de prendre 15 minutes par semaine pour changer l'eau? Ensuite, le bon sens: les crevettes, dans leur habitat naturel, vivent dans les cours d'eau, logiquement sans cesse renouvelés. Donc leur offrir des changements d'eau réguliers ne peut qu'être bénéfiques... non? Certains avancent le fait que plus on change l'eau, plus les crevettes muent, moins longtemps elles vivent car elles ont apparemment un nombre de mues limité. On sait de plus que la mue est un facteur de stress pour les crevettes. Pour éviter de se lancer dans un débat de point de vue sans fin, je pense que seuls les témoignages d'expérience font foi, et je me suis rendu compte que les personnes pratiquant un changement d'eau chaque semaine avaient sans cesse des reproductions, des crevettes actives, belles, et aussi un bac propre, tout simplement. Cela suffit à me convaincre de procéder de la sorte. C'est mon point de vue!
Je pense aussi qu'il est important d'offrir un bac très planté aux crevettes, notamment pour que les juvéniles ou les crevettes sur le point de muer ou ayant mué puisse se reposer à l'abri, mais aussi d'avoir un brassage suffisant de l'eau allié à un débit de filtration d'au moins 6 fois le volume du bac (pour ma part, j'ai en tout dans mon 54L 900L/h et dans mon 30L 600L/h). Les crevettes aiment une eau bien oxygénée, et une eau stagnante, pouvant créer des zones mortes, est à éviter.
Ceci est un aspect de mon point de vue, que je me suis forgé en lisant des quantité de témoignages, en posant une quantité astronomiques de questions, en parcourant un livre sur le sujet mais aussi en expérimentant et en observant ce qui se passe dans mes propres bacs.
Passée cette petite parenthèse, je voulais avec cette page simplement décrire ma méthode et qui fonctionne, dans mon cas, avec mes paramètres. La voici:
Passée cette petite parenthèse, je voulais avec cette page simplement décrire ma méthode et qui fonctionne, dans mon cas, avec mes paramètres. La voici:
- En amont, je laisse tremper les futures plantes de l'aquarium dans une casserole pendant trois jours, en prenant soin de leur offrir un minimum de lumière, 11h par jour (9h-14h, coupure de trois heures, 17h-23h, procédé d'éclairage justifié plus loin), et en changeant l'eau de la casserole cinq fois par jour en moyenne
- Nettoyage de l'aquarium à l'eau très chaude, avec une éponge. Je nettoie le plus possible les vitres, les angles, en faisant toutefois attention aux joints. Si possible, avoir la place de mettre le bac dans une baignoire est plus simple, dans ce cas on peut nettoyer directement avec la poire de la douche. Sinon une éponge et de l'eau chaude suffisent
- Mise en place de l'aquarium sur un meuble. Pour ma part j'ai des meubles dédiés de marque Juwel. Je centre le bac presque au millimètre près dessus. Je place de la mousse découpée à la taille du bac sous ce dernier (certaines marques comme Dennerle les fournissent avec leur Nano Cube, mon 30L en est un)
- Brassage du sol dans une casserole à l'eau très chaude du robinet. Je malaxe le sol (quartz et sol Dennerle dans mon cas) en changeant l'eau dès que celle-ci est sale, et je continue ainsi jusqu'à-ce que l'eau semble parfaitement propre, lorsque le sol ne relâche plus de saletés (cela m'a parfois pris une bonne demi-heure). Je termine en refroidissant le sol à l'eau froide
- Mise en place du sol dans le bac, en prenant soin de mettre une hauteur de sol plus importante à l'arrière qu'à l'avant, pour jouer sur l'effet de perspective mais aussi, dans mon cas, pour offrir une profondeur de sol plus importante aux plantes hautes qui garniront le fond de l'aquarium (cas, je pense, de beaucoup d'aquariophiles)
- Mise en place des roches/racines/décorations, en tentant de laisser toujours le maximum d'espace entre ces éléments et les vitres du bac, pour faciliter le nettoyage de celles-ci quand ce sera nécessaire
- Remplissage de l'aquarium au 1/4, en versant l'eau soit sur un élément du décor, soit sur plusieurs feuilles de sopalin, ceci pour ne pas remuer le sol. Plantation des plantes, en coupant préalablement 5mm sur les racines de chacune en moyenne
- Installation du filtre, interne ou externe, en nettoyant préalablement les masses filtrantes (mousse et nouilles céramiques) plusieurs fois à l'eau très chaude. Installation du chauffage, en tentant de le placer à l'endroit où il sera facilement camouflé par la décoration ou les plantes. Installation de l'éclairage, réglé pour 10h d'éclairage par jour à l'aide d'un programmateur journalier (les plus basiques, très peu onéreux dans les principaux magasins de bricolage), en deux phases, l'une de 9h à 14h, suivie d'une coupure de trois heures, puis une seconde phase de 18h à 23h. Cette coupure est censée "casser" la croissance des algues, dont la photosynthèse est différente de celles des plantes, mais également "reposer" les plantes après leur travail de photosynthèse (technique décrite par la marque Dennerle)
- Remplissage total du bac
- Mise en place des roches/racines/décorations, en tentant de laisser toujours le maximum d'espace entre ces éléments et les vitres du bac, pour faciliter le nettoyage de celles-ci quand ce sera nécessaire
- Remplissage de l'aquarium au 1/4, en versant l'eau soit sur un élément du décor, soit sur plusieurs feuilles de sopalin, ceci pour ne pas remuer le sol. Plantation des plantes, en coupant préalablement 5mm sur les racines de chacune en moyenne
- Installation du filtre, interne ou externe, en nettoyant préalablement les masses filtrantes (mousse et nouilles céramiques) plusieurs fois à l'eau très chaude. Installation du chauffage, en tentant de le placer à l'endroit où il sera facilement camouflé par la décoration ou les plantes. Installation de l'éclairage, réglé pour 10h d'éclairage par jour à l'aide d'un programmateur journalier (les plus basiques, très peu onéreux dans les principaux magasins de bricolage), en deux phases, l'une de 9h à 14h, suivie d'une coupure de trois heures, puis une seconde phase de 18h à 23h. Cette coupure est censée "casser" la croissance des algues, dont la photosynthèse est différente de celles des plantes, mais également "reposer" les plantes après leur travail de photosynthèse (technique décrite par la marque Dennerle)
- Remplissage total du bac
- Branchements de tous les équipements
- Démarrage du cycle de l'azote et injection quotidienne de carbone liquide Easylife easycarbo pendant les 4 semaines de cyclage, en prenant soin de diviser les doses, par trois dans mon cas (produit très concentré). Ceci empêche le développement des algues, notamment des algues brunes, très fréquent dans les bacs nouvellement mis en eau. Cet apport de carbone continuera même une fois que les crevettes auront été introduites (produit réputé sans risque pour ces dernières). A noter qu'une injection de carbone par bouteille est encore plus efficace
- Mesure des NO2 (nitrites) tous les 3-4 jours environ. Même si je venais à observer le pic au bout de par exemple seulement deux semaines, je n'introduirais pas tout de suite les crevettes, pour laisser le temps à la microfaune du bac de se développer. Celle-ci offrira de la nourriture aux juvéniles et aux crevettes adultes elles-mêmes
- A la fin des 4 semaines, changement de 25% de l'eau de l'aquarium, puis second changement de 25% trois jours après, cela pour faire chuter le taux de nitrates qui a suivi le pic de nitrites
- Mesure des NO3 (nitrates) pour s'assurer qu'ils sont inférieurs ou égal à 1mg/L. Si ce n'est pas le cas, nouveau changement de 25 à 50% du volume du bac dans les jours suivants, jusqu'à obtenir le taux voulu
- Introduction d'une feuille de catappa dans l'aquarium, préalablement bouillie 2 minutes pour éliminer les éventuels parasites (même si peu probables....). Cette feuille, outre son pouvoir antifongique supposé, offre une source de nourriture permanente aux crevettes
- Introduction des crevettes, en procédant à une acclimatation au goutte à goutte sur 3h
- La première semaine, nourrissage des crevettes seulement une fois avec des JBL Novoprawn, en comptant une bille pour trois crevettes. De ce fait, toutes les billes sont mangées et je n'ai rien à retirer du bac, donc pas de pollution inutile. Les semaines suivantes, JBL Novoprawn trois fois par semaine avec les mêmes rations
- Changement de 25% de l'eau du bac par semaine, avec de l'eau reposée 48h (évacuation du chlore) dans des bidons de 5L (bouteilles d'eau minérale très simples à trouver). Concernant les crevettes, mon eau reposée étant environ 4°C en-dessous de celle du bac, l'eau du bac chute de 3°C en moyenne. Cet écart n'est pas préjudiciable pour ces dernières et, fait lu sur internet mais également constaté, semble stimuler les reproductions
- Nettoyage du filtre tous les mois, en nettoyant bien les masses filtrantes dans de l'eau du bac pour ne pas tuer les bactéries
- En cas de hausse de nitrates, deux changements de 50% du bac à trois jours d'intervalle, ou un seul changement de 80% du volume, ceci jusqu'à atteindre le taux souhaité
- En cas de pertes inexpliquées de crevettes, changement de 50% du volume du bac, 50% trois jours après, et si le problème persiste, changement de 10% par jour jusqu'à résolution du problème (j'ai rencontré ce problème très récemment et tout va bien maintenant). Encore une fois, et pour citer ce qu'un membre d'un forum m'a dit une fois, beaucoup de changements d'eau ne tueront pas les crevettes, pas assez de changement d'eau, potentiellement, si
Voilà la façon dont je maintiens mes invertébrés, elle fonctionne, tout du moins jusqu'ici.
Concernant les animaux arrivant par envoi postal, je procède de la même façon. Toutefois, je mesure le pH du sachet contenant les invertébrés et le compare avec le pH de mon bac. Je fais une acclimatation plus ou moins longue jusqu'à-ce que la valeur pH du contenant soit la même que celle de l'aquarium, ou quasiment la même. En début d'acclim, je vérifie aussi le taux de nitrates du contenant, si ce dernier est très élevé, il faudra par conséquent dans la mesure du possible faire une acclim plus rapide.
Puis je termine par un bain marie pendant une bonne demi-heure pour que la température du sachet et celle du bac s'accordent, avant de pêcher les crevettes à l'épuisette pour le grand plongeon.
- Démarrage du cycle de l'azote et injection quotidienne de carbone liquide Easylife easycarbo pendant les 4 semaines de cyclage, en prenant soin de diviser les doses, par trois dans mon cas (produit très concentré). Ceci empêche le développement des algues, notamment des algues brunes, très fréquent dans les bacs nouvellement mis en eau. Cet apport de carbone continuera même une fois que les crevettes auront été introduites (produit réputé sans risque pour ces dernières). A noter qu'une injection de carbone par bouteille est encore plus efficace
- Mesure des NO2 (nitrites) tous les 3-4 jours environ. Même si je venais à observer le pic au bout de par exemple seulement deux semaines, je n'introduirais pas tout de suite les crevettes, pour laisser le temps à la microfaune du bac de se développer. Celle-ci offrira de la nourriture aux juvéniles et aux crevettes adultes elles-mêmes
- A la fin des 4 semaines, changement de 25% de l'eau de l'aquarium, puis second changement de 25% trois jours après, cela pour faire chuter le taux de nitrates qui a suivi le pic de nitrites
- Mesure des NO3 (nitrates) pour s'assurer qu'ils sont inférieurs ou égal à 1mg/L. Si ce n'est pas le cas, nouveau changement de 25 à 50% du volume du bac dans les jours suivants, jusqu'à obtenir le taux voulu
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| Un changement de 50% du volume d'eau peut s'avérer utile lors d'une hausse persistante de nitrates. J'effectue quoiqu'il en soit un changement de la sorte de temps en temps. |
- Introduction d'une feuille de catappa dans l'aquarium, préalablement bouillie 2 minutes pour éliminer les éventuels parasites (même si peu probables....). Cette feuille, outre son pouvoir antifongique supposé, offre une source de nourriture permanente aux crevettes
- Introduction des crevettes, en procédant à une acclimatation au goutte à goutte sur 3h
- La première semaine, nourrissage des crevettes seulement une fois avec des JBL Novoprawn, en comptant une bille pour trois crevettes. De ce fait, toutes les billes sont mangées et je n'ai rien à retirer du bac, donc pas de pollution inutile. Les semaines suivantes, JBL Novoprawn trois fois par semaine avec les mêmes rations
- Changement de 25% de l'eau du bac par semaine, avec de l'eau reposée 48h (évacuation du chlore) dans des bidons de 5L (bouteilles d'eau minérale très simples à trouver). Concernant les crevettes, mon eau reposée étant environ 4°C en-dessous de celle du bac, l'eau du bac chute de 3°C en moyenne. Cet écart n'est pas préjudiciable pour ces dernières et, fait lu sur internet mais également constaté, semble stimuler les reproductions
- Nettoyage du filtre tous les mois, en nettoyant bien les masses filtrantes dans de l'eau du bac pour ne pas tuer les bactéries
- En cas de hausse de nitrates, deux changements de 50% du bac à trois jours d'intervalle, ou un seul changement de 80% du volume, ceci jusqu'à atteindre le taux souhaité
- En cas de pertes inexpliquées de crevettes, changement de 50% du volume du bac, 50% trois jours après, et si le problème persiste, changement de 10% par jour jusqu'à résolution du problème (j'ai rencontré ce problème très récemment et tout va bien maintenant). Encore une fois, et pour citer ce qu'un membre d'un forum m'a dit une fois, beaucoup de changements d'eau ne tueront pas les crevettes, pas assez de changement d'eau, potentiellement, si
Voilà la façon dont je maintiens mes invertébrés, elle fonctionne, tout du moins jusqu'ici.
Concernant les animaux arrivant par envoi postal, je procède de la même façon. Toutefois, je mesure le pH du sachet contenant les invertébrés et le compare avec le pH de mon bac. Je fais une acclimatation plus ou moins longue jusqu'à-ce que la valeur pH du contenant soit la même que celle de l'aquarium, ou quasiment la même. En début d'acclim, je vérifie aussi le taux de nitrates du contenant, si ce dernier est très élevé, il faudra par conséquent dans la mesure du possible faire une acclim plus rapide.
Puis je termine par un bain marie pendant une bonne demi-heure pour que la température du sachet et celle du bac s'accordent, avant de pêcher les crevettes à l'épuisette pour le grand plongeon.
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